«Le vin zurichois – entre vaches et skyline»
«Le vin zurichois – entre vaches et skyline»
«« Ville ou campagne ? C’est un affrontement éternel, nourri de clichés tenaces. Ici le latte macchiato hors de prix, là le lait frais de la ferme. Ici la culture, là la nature. En ville, tout est effréné ; à la campagne, tout serait ennuyeux. Et pourtant, un bon verre de vin a déjà comblé des fossés bien plus profonds. Nul ne le sait mieux que Landolt Weine. Depuis 190 ans, la cave produit des vins en plein cœur de Zurich. Ses vignobles se situent dans le canton et dans la ville de Zurich et sont entretenus depuis dix ans par Dani Grab et Nik Zeljkovic. Nous avons rencontré les deux vignerons pour parler avec eux des clichés de la ville et de la campagne. »»
Dani Grab est Zurichois jusqu’au bout des bottes. Il vit à Kleinandelfingen, où il cultive le Schiterberg, le vignoble le plus pentu du canton. Il est devenu vigneron après un voyage en Nouvelle-Zélande, lorsque le désir de nature, d’artisanat et de liberté l’a saisi. Aujourd’hui, il dirige une exploitation diversifiée où poussent non seulement des raisins, mais aussi des baies destinées à la manufacture de glaces de son épouse Brigitte. Ce qui avait commencé comme une expérience lors d’une fête de village est aujourd’hui presque aussi célèbre que le vignoble lui-même.
Le sentiment que les soucis s’y déplacent un peu plus lentement qu’en ville. Et pourtant, en tant que vigneron, le réchauffement climatique ne le laisse pas indifférent : « Les effets sont clairement perceptibles pour nous. Nous reprenons aujourd’hui en partie des techniques de régions plus méridionales. » Une tendance politique dont il aimerait discuter un jour autour d’une bouteille de Pinot Noir avec le conseiller fédéral Guy Parmelin est le scepticisme croissant envers l’alcool. « Un bon verre de vin dans une atmosphère détendue n’est pas nocif – trop de stress, en revanche, l’est », affirme Dani, avant d’ajouter : « Après tout, nous, les vignerons, sommes statistiquement ceux qui vivent le plus longtemps. » Est-ce dû au calme, à l’air ou au vin ? Probablement à ce savant mélange. C’est exactement ainsi que se goûte son Pinot Noir : équilibré et fruité. À chaque gorgée, on ressent le soleil et la quiétude du Schiterberg.
...– c’est aussi une ville viticole. Un fait absolument exceptionnel à l’échelle mondiale, mais encore largement méconnu ici. Au XVIIIᵉ siècle, presque chaque surface verte appropriée de Zurich était plantée de vignes. Aujourd’hui, les vignobles sont plus rares, mais couvrent tout de même environ 14 hectares au total – un petit miracle compte tenu du prix élevé des terrains. Près de la moitié de ces vignes urbaines sont entretenues par Nik Zeljkovic.
Nik est un véritable Zurichois de la ville. À l’origine, il était dessinateur en bâtiment, mais passait la plupart de ses étés sur un alpage. C’est ainsi qu’il a suivi une formation d’agriculteur, puis de maître vigneron. Depuis 2003, il s’occupe des vignobles urbains de Landolt Weine et, en 2011, il a fondé sa propre entreprise, « Rebwerk ».
....de Kleinandelfingen, le climat en ville est totalement différent. La thermicité du lac de Zurich assure une bonne aération des rangs de vigne et fait du gel une rare exception. En revanche, il existe des défis que les vigneronnes et vignerons de la campagne connaissent à peine : de grands événements peuvent parfois bloquer l’accès aux vignobles. Nik doit toujours composer avec le chaos de la circulation dans son travail. Et après la Street Parade, il arrive que le vigneron doive d’abord raccompagner des hôtes ayant passé la nuit dans les rangs de vigne avant de pouvoir poursuivre son travail. C’est la vie urbaine : dynamique, dense, jamais ennuyeuse – mais parfois éprouvante. Le Räuschling est le cépage culte de Zurich, un original presque disparu qui connaît actuellement un renouveau. Parfait pour l’apéritif – ou plutôt pour l’after work. Frais, vif et polyvalent, comme une ville qui ne s’arrête jamais.
Ville ou campagne ? Nos deux vins le prouvent : les clichés sont charmants, mais la réalité est bien plus passionnante. Le Züribieter apporte la décélération, le Stadtzürcher l’énergie. Ensemble, ils montrent que le bon peut pousser partout – que ce soit entre des vaches ou des rails de tram.
Depuis 2019, le domaine travaille selon des pratiques certifiées durables. L’objectif : créer des vins avec de la profondeur et de la tension, sans lourdeur ; des vins qui célèbrent le fruit sans perdre en dynamisme – autrement dit, le plaisir de boire comme principe stylistique. Sur la bouteille figure l’« Ordre de la Toison d’or », autrefois la plus haute distinction séculière du Saint-Empire romain germanique, portée depuis 1628 par presque tous les princes de la maison. Mais derrière cette noblesse se cache aujourd’hui un pragmatisme réjouissant – ou disons, un clin d’œil.
On imagine une Sissi moderne qui, au lieu d’une haute cuisine guindée, préférerait un burger accompagné d’un verre de Zweigelt. D’ailleurs, la célèbre impératrice entretenait un lien étroit avec la famille aristocratique. On pourrait presque dire que ce vin ressemble au flirt inoubliable de Sissi avec le jeune Niki Esterházy – charmant, espiègle et plein de caractère.
Si un vin pouvait parler, celui d’Esterházy aurait sans doute beaucoup à raconter. Il évoquerait l’histoire de l’Europe depuis la guerre de Trente Ans et livrerait des anecdotes issues de la vie fastueuse des cours de la haute noblesse européenne. Le rayonnement culturel du nom Esterházy demeure intact jusqu’à aujourd’hui. Le cœur de la famille aristocratique se situait dans le Burgenland, notamment au palais d’Eisenstadt, où Joseph Haydn a marqué l’histoire de la musique en tant que compositeur de cour. Pendant des siècles, la famille a façonné non seulement l’architecture et la culture, mais aussi la viticulture de la région : les archives de cave remontent à 1758.
Le domaine Esterházy parvient de manière remarquable à ne pas se laisser écraser par la richesse de son héritage : « Nous vivons dans le présent, interprétons notre héritage à l’aune d’aujourd’hui et lui insufflons la vie », telle est la devise du domaine. Les vins ne sont désormais plus vinifiés dans les caves historiques du château, mais dans une cave ultramoderne située sur les rives du lac de Neusiedl.
Lorsque Sara Pérez avait huit ans, son père fonda le domaine Mas Martinet. Pour elle, cela signifia surtout devoir quitter Barcelone pour s’installer au milieu de nulle part. Dix ans plus tard, elle retourna en ville pour étudier la biologie et la philosophie. Ce n’est qu’alors qu’elle prit conscience de l’influence profonde que ces années à la campagne avaient eue sur elle. Elle décida de devenir vigneronne à son tour et, à seulement 24 ans, reprit la direction de Mas Martinet.
Durant ses premières années, elle dut se battre pour trouver sa place dans un monde du vin dominé par les hommes. Pour être prise au sérieux, elle se mit à parler fort, avec audace et rudesse comme les vieux vignerons – et à boire son café noir. Ses vins aussi devaient être puissants, comme c’était l’usage dans la région à l’époque. « Mais à un moment donné, j’ai compris que ce n’était pas le type de vin que j’admirais », confie Sara aujourd’hui.
...à seulement quinze minutes de Mas Martinet, sur le terroir sableux du Montsant. Elle le baptisa Venus la Universal, après avoir vu peu de temps auparavant le célèbre tableau de Botticelli à Florence. Ce nom était une déclaration de beauté et de renaissance : « Il s’agissait de toutes les choses que j’avais cachées dans les années 1990, lorsque j’essayais d’être forte. »
Ses vins sont devenus l’expression de la liberté, à la fois sensuels et puissants. Le journal Die Zeit qualifie Sara Pérez de « femme la plus influente du vin espagnol ». Pour beaucoup, elle est un modèle et une pionnière dans un secteur encore largement dominé par les hommes.
Les nouveaux vins d’Italie sont comme de nouvelles rencontres : certains restent poliment à distance, d’autres nous séduisent immédiatement. Ces deux-là appartiennent clairement à la seconde catégorie. Ils s’appellent Lupo Meraviglia Tre di Tre et Cuvée 16 – des noms qui laissent déjà deviner des cuvées pleines de puissance et de générosité.
Pour le critique de vin italien, ce ne sont ni les étiquettes ni les prix qui comptent, mais la sensation dans le verre. Les valeurs intérieures. Comme dans une amitié. C’est peut-être pour cela que nous aimons tant ces vins : ils ne sont pas compliqués, simplement agréables.
Il est rare qu’une seule voix rende une soirée inoubliable. Les plus beaux moments sont ceux où des caractères différents autour de la table ne se font pas concurrence, mais se complètent. Oui, il arrive parfois que l’on se pique – pour ensuite rire ensemble de ces particularités. Tandis que l’un est peut-être bruyant, l’autre profond et la troisième douce, l’ensemble devient plus que la somme de ses parties.
...– des vinos de autor : des vins produits en quantités infimes, profondément marqués par la signature de leur vigneron. Ce type de vin est l’expression d’un mouvement œnologique qui place l’authenticité au-dessus du mainstream. Dani travaille en bio et conçoit la durabilité non pas comme un argument marketing, mais comme un respect de la vigne – et de la vie.
Le D1 est du cœur mis en bouteille : une grande vitalité aromatique, portée par une sérénité parfaitement équilibrée. Un vin adulte, honnête sans compromis – rien de lissé. Comme une personne mûre qui ne cache plus ses aspérités, mais les assume comme une force de caractère. Une déclaration d’amour à la Ribera del Duero – et à un rêve né entre les mains d’un enfant.
Dani Martínez Benito était à peine assez grand pour tenir un sécateur lorsque son père lui montra, dans les vignobles de Quemada, comment tailler sans blesser le vieux bois. « Le respect de la vigne », répétait-il sans cesse au jeune garçon, qui n’en comprit le véritable sens que bien des années plus tard. « Je serai toujours fier du lien et du respect pour le vignoble que mon père m’a transmis », dit Dani aujourd’hui.
Plus tard, le grand monde du vin l’appela : il étudia les sciences agronomiques et l’œnologie, puis fit carrière comme maître de chai dans les plus grandes bodegas de la Ribera del Duero, notamment chez le fulgurant Dominio de Cair. Après deux décennies de succès marquées par un travail de précision et de brillantes distinctions, il ressentit le besoin de revenir vers les vieux ceps noueux de sa famille.
Ces bouteilles partent comme des petits pains !
Ces bouteilles partent comme des petits pains !
